«Аккумулятор - вне подозрений! Новый. Оригинальный. Недавно поменяли» C гордость сообщила одна знакомая, стоя рядом машиной, двигатель которой никак не хотел заводиться после стоянки на ночном морозе. Но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы зародились подозрения именно насчет аккумулятора. В любом случае: от простого - к сложному, и аккумулятор - первый в цепи проверки.

На фото видно, что клемма надета не до конца: либо ослабла и начала сползать, либо изначально была так поставлена. Это плохо. Как известно, клеммы спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную площадь соприкосновения с выводами аккумулятора, и гарантировать качество контакта. Зачем? Затем, что если нет нормального контакта, батарея попросту не будет заряжаться должным образом.

Обрезанный провод, торчащий из клеммы тоже источник потенциальных проблем. Он уменьшает площадь соприкосновения элементов клеммы, в зазор попадает влага и пары электролита. Коррозия приводит к еще большему уменьшению площади контакта. Как туже говорилось, чистота и площадь контакта очень важна: ведь не зря автопроизводитель увеличил издержки производства, сделав широкие контактные пластины, и использовав гайку с фланцем (DIN 6923 / ISO 4161).

Вывод однозначен: надо почистить клеммы и выводы аккумулятора, заодно удалив остатки ненужного провода.Первой снимается и последней ставится минусовая клемма. После снятия клеммы, на вывод аккумулятора рекомендуется положить изолирующий материал (сухую тряпку, пакет и т.п.) это предотвратит случайные касания клеммы, сопровождаемые искрением и скачками напряжения в бортовой сети.

Как показывает житейская практика, один из распространенных способов зачистки клемм и выводов аккумулятора - это царапанье их отверткой. Простой, но очень ненадежный и вредоносный метод. Почему? При таком способе, токопроводящая площадь ограничена местами соприкосновения некоторых краев царапин. Образовавшиеся бороздки уменьшают рабочую площадь контакта, в них накапливается влага и грязь. В дальнейшем после «отверточной» чистки, в идеале, желательна полировка контактных поверхностей.

Наилучший способ: специальная щетка для чистки аккумуляторных клемм и выводов. Простой и недорогой инструмент, позволяющий быстро и качественно почистить контакты.

Разобрав клемму, выкидываем старые гайки и покрытые слоем ржавчины шайбы. Зачем менять поврежденный крепеж, если его еще можно использовать? Из жадности. Замена после разборки обойдется по цене самого крепежа (центы). Замена, когда нельзя будет открутить нормальным способом, обойдется по цене дополнительной работы (в сервисах - минимум 15 минут или от 5…10 Евро). В ходе откручивания или срезания деформированного винта или гайки, могут быть повреждены рядом стоящие узлы, что тоже не удешевит стоимость ремонта.

В качестве замены всегда лучше использовать крепеж из нержавеющей стали (винты маркируются А2 или А4). Нержавейка прочнее, не подвержена коррозии, отличный проводник, но она - в разы дороже обычного металла.

Чистим также места вокруг отверстий под винт, и сам винт. В этих местах будет крепиться кабель для зарядного устройства.

Противоположный конец щетки предназначен для чистки выводов аккумулятора. Достаточно одеть, и несколько раз прокрутить, чтобы получить отличный результат, для которого потребовалась бы длительная и неприятная возня с наждачной бумагой.

После чистки контактов абразивным методом, надо обязательно протереть зачищенные места ветошью. Если этого не сделать, то образовавшаяся в процессе чистки грязь может нарушить проводимость, препятствовать плотному прилеганию контактов, и создавать зазор для проникновения влаги.

Следующий этап: обработать все контакты специальным чистящим аэрозолем (Contact Spray). Работая с аэрозольными упаковками, есть опасность получить в лицо смесь пыли и едкой химии, поэтому не помещает надеть защитные очки.
Перед сборкой протираем провода и аккумулятор сухой тряпкой. Грязь удерживает влагу, и между полюсами возникает слабый ток, приводящий к саморазряду батареи.

Нюанс: сегодня имеется достаточно большой выбор так называемых интеллектуальных зарядных устройств (см. врезку-1), позволяющих подзаряжать аккумулятор, не снимая его с машины. Подобные зарядные устройства, как правило, комплектуются быстрым разъемом. То есть, к клеммам или их креплениям один раз подсоединяется переходник со штекером (прикручивается). В этот штекер, при надобности зарядить АКБ, и втыкается бустер. То есть, не надо каждый раз откручивать / прикручивать гайки. Упомянутое зарядное устройство в данном случае имелось, а потому решено было сразу подключить его переходник.

Собрав клеммы, и подключив провода переходника зарядного устройства, аккуратно - чтобы не оборвать кабели, ничего не сломать и не замкнуть - ставим клеммы на выводы аккумулятора. Затягивать зажимные гайки следует осторожно, так чтобы не сорвать резьбу, и не разорвать клеммы (прецеденты известны). После установки, на клеммы и выводы аккумулятора наносим специальный защитный аэрозоль (Battery Terminal Spray). Высохнув, он образует устойчивую к внешним воздействиям защиту, не позволяющую влаге и парам электролита проникать внутрь, и разрушать контакты.

Последний штрих: отрезаем кусок, например, старой велосипедной камеры, тряпкой вычищаем оставшийся тальк, и хомутом перетягиваем один конец. Используя хомуты, желательно обрезать лишние «хвосты». Оставшийся кончик - очень острый, и может сильно поцарапать руки, поэтому зачищаем его наждачной бумагой или напильником. В получившийся чехол прячем красивый и дорогой разъем фирменной зарядки.

Кто-то, возможно, скажет: не слишком ли много внимания уделено такой элементарной вещи, как клеммы аккумулятора? Наверное, не слишком. Как показывает практика, нередко большие проблемы доставляют именно мелочи, на которые мы зачастую не обращаем внимания.
Эпилог: после ночи подзарядки машина без проблем завелась. Знакомая оказалась права - аккумулятор был безупречен. Проблема была в небрежном подключении. Но эта проблема не только легко устранима, но и легко предотвращаема.

Кроме различных циклов заряда, некоторые современные зарядные устройства обладают еще рядом достоинств:
1. возможностью зарядки, не снимая клемм, без риска повреждения сложной электроники автомобиля. Не происходит сброс данных с различных устройств, и нет нужды возится с отключением;
2. они компакты и могут быть оставлены под капотом автомобиля;
3. имеют влагозащитные корпуса (IP65, IP44 вилка питания), то есть, могут использоваться на улице, причем в диапазоне температур от -20С° до +50С°;
4. имеют подключаемый через разъем кабель для стационарной установки на клеммах аккумулятора, что удобнее и надежнее чем зажимы-«крокодилы».

Бывает, что при попытке съема клемма не слезает с выхода аккумулятора.

Что не надо делать: брать за провод и дергать. Почему: провод состоит из множества тонких жил. При энергичном подергивании в разные стороны, происходит разрыв жил, что в свою очередь, приводит к уменьшению сечения проводника, ухудшению проводимости, и локальному нагреву.

Диапазон последствий - от проблем с запуском двигателя до пожара.

Проблему усугубляет то, что поврежденное место может находиться под изоляцией, и заметить его очень трудно. Признаками могут быть странный изгиб, неровности провода, оплавленная изоляция, нагрев.

Не следует загонять отвертку между клеммой и выводом аккумулятора. Стучать молотком - рискованная тактика: в зависимости от силы удара, мягкий свинец может или поглотить удар, или передать его на хрупкий пластмассовый корпус аккумулятора.

Что делать? Удостоверившись, что зажимная гайка достаточно ослаблена, аккуратно отверткой попытаться расширить проем между зажимами клеммы. Если не помогло, использовать съемник. В идеале - специальный (battery terminals puller), форма ножек которого позволяет просунуть их в зазор между корпусом и клеммой. Кстати, этот же съемник можно использовать и для съема рычага щетки стеклоочистителя.

Клапан адсорбера
Или почему машина дергается на ходу

Один владелец бензиновой машины столкнулся с проблемой: холостые обороты стали нестабильными, а во время езды начали ощущаться провалы. Неполадки с питанием или зажиганием? Оказалось, питание и зажигание - в порядке. В сервисе человеку сказали, что причина - в клапане адсорбера. «Что это такое?» - спросил автовладелец.

Роботизированная коробка DSG
Некоторые проблемы

Считается, что коробка DSG с двумя сцеплениями, которая устанавливается на автомобили концерна VW - довольно капризная штука. Чаще всего владельцы жалуются на подергивания на ходу, или на то, что коробка вдруг ни с того, ни с сего переходит в аварийный режим. А иногда машина и вовсе перестает ехать. Отчего это происходит?

Количество шипов в шинах

Один автовладелец озадачился попупкой шипованных шин. И в процессе выбора заметил, что в одних моделях шин шипов в полтора-два раза больше, чем в других. При этом речь идет не о подержанной резине, из которой повылетали шипы, а о новых шинах. Почему в количестве шипов такое расхождение, и будут ли покрышки с вдвое большим количеством шипов обеспечивать в два раза лучшие сцепные свойства?

Антикоррозийная обработка
Экспресс-репортаж
и обзор некоторых нюансов

Как известно, антикоррозийную обработку лучше делать тогда, когда автомобиль еще не начал ржаветь. А если уже начал? Чтобы выяснить, с чем можно столкнуться в этом случае - мы обратились к специалистам в данной области.